Печорская ж. Краткая характеристика строительства северо-печорской магистрали Тамара Владимировна Петкевич, отбывавшая срок наказания в Севжелдорлаге, в своих воспоминаниях «Жизнь - сапожок непарный», нарисовала коллективный портрет лагерной администрации

Если едешь на поезде, Республика Коми начинается задолго до своей официальной границы - ведь её неотъемлемой частью служит Печорская магистраль. Тепловозная линия длиной 1953 километра, построенная в 1937-47 годах в основном силами заключенных - это становой хребет республики. Если сама Коми - это Малая Сибирь, то Печорская магистраль соответственно Малый Транссиб. А по совместительству - одна из самых колоритных железных дорог России с неповторимой атмосферой и уникальной историей.
Поэтому первая часть моего рассказа будет посвящена ближней части этой железной дороги: от станции Коноша на линии Москва-Архангельск до станции Микунь - главных "ворот" республики.

Печорская магистраль - одна из четырёх Великих Северных магистралей России, вместе с более старой Мурманской железной дорогой (построенной еще до революции) и более поздними Югорской и Байкало-Амурской магистралями. Строилась она в самую что ни на есть сталинскую эпоху, частично в годы Великой Отечественной войны, и с 1942 года снабжала Москву и Ленинград воркутинским углём. Дорога построена на костях заключенных - но без неё не было бы Победы. История магистрали довольно запутанная: первой станцией на ней был Котлас, куда в 1895 году подвели железную дорогу из Перми - здесь пассажиры пересаживались с поездов на речные суда по Двине, Сухоне и Вычегде. Линия Котлас-Воркута строилась в 1937-42 годах, и была одной из самых страшных строек ГУЛага. Несколько раньше были построены лесовозные ветки Котлас-Гирсово (1897-99) и Коноша-Вельск (1929-34), а большая часть участка, о котором я расскажу в этой части, пущена в 1947 году - линия Коноша-Котлас на границе Архангельской и Вологодской областей. В 1948 году сооружена северная ветка Чум-Лабытнанги - часть несостоявшейся Трансполярной магистрали, а в 1950-70-е в Республике Коми линия обросла "усами" на Сыктывкар, Усогорск, Усинск, Троицко-Печ орск... Но это уже другая история.
Первые полсуток пути в Воркуту поезд идёт по Архангельской железной дороге - через Сергиев Посад, Александров, Ростов Великий, Ярославль, Вологду... До Вологды дорогу протянули еще в 1872 году, до Архангельска - в 1898, причем до Первой Мировой войны она была узкоколейной.
На самом юге Архангельской области поезд достигает станции Коноша:

Здесь и начинается Печорская магистраль. Мрачноватый сталинский вокзал, обликом уже напоминающей о Крайнем Севере, соседствует с романтического вида водонапоркой:

И явно дореволюционными деревянными домами:

Сама Коноша - довольно крупный (11 тыс. жителей) поселок городского типа, застроенный в основном бараками:

А с путепровода хорошо видна развилка - Печорская магистраль отходит от Архангельской почти под прямым углом:

К поезду здесь подцепляют тепловоз - электрификации дальше не будет. А вот так выглядит Архангельская магистраль с первых сотен метров Печорской:

Где-то здесь есть миниатюрная станция Коноша-2, которую я заснять не успел. Поезд теперь идет не на север, а на восток, и пейзажи вдоль линии - обычный Русский Север с деревнями на реках:

И бесчисленными лесопилками:

Но в целом, здесь всё становится как-то иначе. Поезд идёт медленнее и ровнее, за окном почти не мелькают провода, но то и дело пролетает сизый дым от тепловоза. В двух часах пути от Коноши - Вельск, самый старый город на Печорской магистрали. Как пункт сбора дани с чудских племен он известен аж с 1147 года, с 1397 года - волостной центр, с 1560 - посад, а с 1780 - уездный городок.

Вроде бы, в Вельске неплохо сохранился купеческий центр, а в окрестных сёлах очень необычные деревянные церкви с огромными грушевидными куполами. Но железная дорога проходит по окраине (а провели ее сюда еще в 1934 году), и больше всего впечатляет огромный для такой маленькой станции и очень современный вокзал. Ничем подобным не может похвастаться ни одна из крупных станции на линии - Котлас, Микунь, Ухта, Воркута. Да и архитектура очень приятная - один из лучших образцов современного вокзалостроения в России.

Откуда он здесь и тем более зачем - загадка. Стоянки поездов короткие, город небольшой (24 тыс. жителей), крупных городов, которым Вельск мог бы служить ближайшей станцией, также нет.

Буквально через полчаса - станций Кулой в небольшом поселке:

Эта часть линии построена уже в 1942-47 годах, о чём напоминает характерный сталинский вокзальчик:

Просто вид кулойского перрона. Надо заметить, что в гораздо более бедной Архангельской области станции куда опрятнее, чем в нефтегазовой Республике Коми.

Следующие четыре часа дорога идет по довольно глухой местности - в общем, понятно, почему её построили лишь после войны. Часть станций в Архангельской области, часть в Вологодской. На некоторых (например, Ломоватка) сохранились следы узкоколеек. А станция Ядриха до недавнего времени была основными "воротами" Великого Устюга - одного из красивейших городов Русского Севера.
За Ядрихой начинается пойма Северной Двины, и на горизонте как средневековый замок возвышается элеватор Котласа:

Хорошо видна Троицкая церковь (1795-1806) в селе Вондокурье в стиле "устюжского барокко":

В 2008 году она выглядела вот так .

А потом поезд въезжает на мост через Северную Двину. Неподготовленного человека её размер, особенно зимой, когда русло не отличить от поймы, повергает в шок - она гораздо шире Волги, Днепра и Оби, при том что в разы уступает им всем полноводностью:

Вдалеке автодорожный мост, построенный в 1997-2001 годах и позволивший "поселить" в Устюг Деда Мороза - до этого город был слишком труднодоступен для массового туризма.

Первая остановка - Котлас-Узловой, или Котлас-Узел:

Как уже говорилось, Котлас - старейшая станция Печорской магистрали: Пермь-Котласская железная дорога была введена в строй в 1895 году, и стала чем-то вроде так и не реализованного Белкомура (магистраль Беломорье-Коми-Урал) - связала бассейны Камы и Северной Двины. Конечная станция Котлас-Южный находится в небольшом аппендиксе, в то время как Котлас-Узловой - на основном ходу Печорской магистрали. Большинство поездов стоят на обеих станциях, причем на каждой по полчаса. Котлас-Узел известен своей торговлей - например, воркутинцы тут стабильно затариваются картошкой.

Сам же Котлас ныне довольно крупный по меркам Севера (68 тыс. жителей), но исключительно унылый город. Собственно, и городской статус он получил лишь в 1917 году, между двумя революциями. Но сложно найти другой город, столь же крепко привязанный к железной дороге. Например, на подходах к Котласу-Южному хорошо виден городской театр почти что у самых путей:

Вокзал Котлас-Южный (1957) - с явным отрывом самый большой на Печорской магистрали. В этот раз я его не заснял, поэтому ставлю кадр лета-2008, когда . Вокзал с тех пор почти не изменился - огромный, облезлый, тёмный и в состоянии бесконечного ремонта.

Между вокзалом и Северной Двиной - огромное асфальтовое пространство, где находится автостанция и почти не действующий речной вокзал. В прошлом именно здесь был перегруз с поездов на пароходы, один из которых - колёсный "Николай Гоголь" - по сей день курсирует по Северной Двине как круизное судно. На берегу Двины - церковь Стефана Пермского, построенная в 1825-29 годах, когда Котлас был еще селом.

Но ее присутствие и посвящение отнюдь не случайны. С 1379 года на этом месте известно зырянское селение Пырас, упомянутое в связи с тем, что сюда высадился Степан Храп, впоследствии более известный как Стефан Пермский. Миссионер из Великого Устюга, сын русского дьяка и зырянской крестьянки, в 1379-80 годах он обратил Малую Пермь (так называлась тогда земля Коми) в православие и в одиночку, почти бескровно, присоединил к России. Он создал уникальный алфавит коми "анбур" (вышедший из обращения в 17 веке), и по сей день считается небесным покровителем этого народа. А селение на этом месте так и стояло с тех времен, только в 17 веке из Пыраса незаметно переименовалось в Кодлас.

В 2008 году, проторчав в Котласе несколько часов, я так и не догадался сходить за железную дорогу, где собственно и находится исторический центр. Пришлось наверстывать упущенной сейчас, за полчаса бегом по гололёду.

Но этот забег был необходим - в полукилометра от вокзала стоит здание, без которого рассказ о Печорской магистрали никак нельзя считать полным. Грандиозная на фоне окружающей серости сталинка - ни что иное, как управление Северо-Печорской железной дороги:

Суровый и неприступный вид очень уместен - по этому зданию видно и что дорога ведёт в глухую тайгу и Заполярье, и что её строили заключенные. Впрочем, здание использовалось по назначению недолго: в 1958 году Печорская железная дорога как отдельная единица была упразднена и включена в состав Северной железной дороги. Что именно здесь сейчас - я не успел посмотреть. Но надпись на фасаде сохранена:

В общем, Котлас - настоящая "столица" Печорской железной дороги. Как в прошлом, так и ныне - не случайно большинство поездов тратят на него (две стоянки и переезд) более часа.
Далее железная дорога поворачивает на северо-восток, и идёт параллельно Вычегде, хотя и довольно далеко от реки.

КОМИ-2011
" ...". Обзор поездки.
Южная Коми .
Печорская магистраль. Коноши - Микунь.
. Древняя столица Малой Перми.
Сыткывкар. Общее.
Сыктывкар. Разное.
Ыб и Выльгорт. Окрестности Сыткывкара.
Средняя Коми .
Печорская магистраль. Микунь - Ираель.
Ухта. Нефтяная столица Коми.
Троицко-Печорск. Ворота Северного Урала.
Ижма и ее обитатели.
Ижемские сёла.
Ижма в Сыктывкаре.
Северная Коми .
Печорская магистраль. Инта - Воркута.
Инта.
Воркута. Общее.
Воркута. Частности.
Воркута. Рудник.
Воркутинское кольцо.

P.S.
Всё-таки решил выкладывать серию сейчас, но не слишком быстро. Выложу что успею, а оставшееся (скорее всего всю Северную Коми) - по возвращении из Одессы.

Если ехать от Москвы до Воркуты на поезде, можно увидеть за окном много интересного. Маршрут поезда пролегает по двум знаменитым северным магистралям - Архангельской магистрали, построенной купцом Саввой Мамонтовым и Печорской магистрали, построенной, в основном, силами заключенных в невыносимых условиях тайги, тундры и вечной мерзлоты.

За двое суток пути поезд пересекает Московскую, Ярославскую, Вологодскую, Архангельскую области и практически всю республику Коми...

Дорога от Москвы до Воркуты начинается на Ярославском вокзале, там же, где официально начинается Транссибирская магистраль. Об этом повествует стилизованный километровый столбик:

Соседний с поездом "Москва-Воркута" путь занимает поезд "Москва-Благовещенск", ломящийся от туристов.

Ровно столько стоит путешествие из столицы на крайний север. В принципе, цена вполне разумная. До Воркуты можно добраться и самолетом, полет занимает около 3 часов, но цены на самолет воплощают собой верх идиотизма: 15 000 рублей в одну сторону. Для тех, кому это дорого, есть бюджетный плацкарт с традиционным запахом носков и нетрезвыми вахтовиками, а сумасшедшие могут воспользоваться для поездки в Воркуту сидячим вагоном за какие-то смешные 1500 рублей.

Поезд трогается и начинает двигаться в северном направлении. Первые часы пути за окнами мелькает местность, характерная для средней полосы России:

Вагон пуст - желающих ехать летом на север крайне немного. Забегая вперед, отметим, что таким же пустым он и останется до самого конца пути. В наше купе так никто и не сел.

Вагон - самый обычный коричневый аммендорф с аутентичными окнами, которые можно было открывать и высовываться в них.

Стерильный туалет. Добросовестные проводники мыли его два или три раза в день на протяжении всего пути. Такого сервиса от "пятьсотвеселого" поезда я никак не ожидал...

А пока поезд едет по Ярославской области. Это едва ли не самый быстропроезжаемый участок маршрута - почти 300 километров от Москвы до Ярославля поезд преодолевает за 4 часа. По дороге попадаются небольшие полустанки с вокзалами, выстроенными в стиле, характерными для Архангельской магистрали, по которой и проходит первая часть пути.

Вплоть до самого Ярославля местность за окном не претерпевает каких-либо значительных изменений: лесочки и лужочки.

Наконец, поезд достигает Ярославля, пересекая уже в черте города реку Которосль:

Ярославль-Главный - первая длительная стоянка поезда, занимает почти 40 минут. Этого как раз хватает на то, чтобы бегло ознакомиться с вокзалом и его окрестностями. Вот, собственно, вокзал:

А вот памятник Савве Мамонтову, построившему Архангельскую магистраль, на фоне карты Северной железной дороги, нарисованной на стене ближайшей станционной постройки.

При внимательном рассмотрении карты обнаруживаются вопиющие неточности. От Котласа до Микуни, согласно этой карте, ехать чуть ли не 15 минут, Сосногорск у авторов карты переехал в середину ветки, ведущей на Троицко-Печорск... Стыд и позор!

А вот так выглядит привокзальная площадь Ярославля. Судя по всему, с момента отбывания мной в этом городе военных сборов в 2009 году , он изменился очень мало.

За Ярославлем железная дорога пересекает по мосту Волгу.

Совсем уже северные полустанки в маленьких деревнях. Тем не менее, какая-никакая инфраструктура в виде платформочек с перилами тут присутствует. Немногочисленные пассажиры ждут вечернюю электричку на Ярославль:

А поезд продолжает двигаться на север.

Следующая остановка - Данилов, станция стыкования и по совместительству узловая станция, на которой от Архангельской магистрали отходит ветвь на широтный ход "Санкт Петербург - Киров", так называемый северный ход Транссиба.

Кроме этой детали ничего примечательного в данном городке нет, и об этом наглядно говорит вид с переходного моста станции:

Длительная стоянка всех без исключения поездов порождает массу уличных торговок. Торгуют буквально всем - от вареной картошки и соленых огурцов...

До плюшевых игрушек. Хотя с трудом можно представить, что кто-то покупает плюшевые игрушки по пути следования в поезде.

Местный житель с любопытством взирает на поезд, отправляющийся дальше. Видимо, читает название маршрута на табличке..

Тем временем, за окном начинается Вологодская область с аккуратно вспаханными и засеянными полями.

Участок леса, где в 2010 году пронесся смерч. Подробнее написано у varandej в этом посте. Как видим, с тех пор никто даже и не почесался, чтобы хоть как-то привести это место в порядок.

Зато здесь гордятся гражданством РФ! Самый обычный деревенский домик на станции Бакланка несет на себе гордо развевающийся российский флаг:

А затем поезд достигает станции Грязовец. Именно здесь, на платформе этой станции снималась начальная сцена знаменитого советского треш-фильма "Город Зеро". Примечательно и то, что герой фильма высаживался из поезда, следовавшего на Воркуту (видно на маршрутной доске поезда).

А в целом - самая обычная линейная станция в обычном провинциальном городе.

Вечереет. На подъезде к Вологде вдали вырастают облака фантастической грибообразной формы:

Несмотря на то, что мы едем на север, леса на какое-то время сменяются практически сплошными полями.

Деревьев здесь совсем немного, местность больше похожа на лесостепь в Воронежской области.

Непосредственно перед Вологдой поезд проходит без остановки огромную сортировочную станцию с идиотским названием Лоста (помните сериал Лост на первом канале?). Станция Лоста является одной из крупнейших сортировочных станций в европейской части Росссии: здесь Архангельскую магистраль пересекает широтный ход Санкт-Петербург - Киров, точнее не совсем пересекает, а на каком-то отрезке эти дороги оказываются совмещенными. Здесь же находится локомотивное депо (ТЧ-11), открытое в 2004 году.

Сама же Вологда с поезда смотрится весьма обычно, если не сказать уныло: панельные пятиэтажки, перемежающиеся кирпичными многоэтажками...

Один из видов продукции здешних краев - лес в хлыстах:

Вологодский вокзал - довольно крупный по провинциальным меркам:

На крыше вокзала установлен маленький но красивый флюгер с надписью "Вологда"

Рында. Сразу вспоминается знаменитое "Верните мне мою рынду, бл#"... Больше на вокзале Вологды смотреть не на что.

По отправлении из Вологды слева по ходу поезда видны постройки Спасо-Прилуцкого монастыря. Спасо-Прилуцкий монастырь был основан в 1371 г. святым Дмитрием Прилуцким - учеником и последователем преподобного Сергия Радонежского. В 1812 г. здесь хранились сокровища патриаршей ризницы, Троице-Сергиевой лавры и ряда других московских монастырей и соборов. После революции в нём размещались колония для беспризорников и пересыльный лагерь для раскулаченных, впоследствии - войсковая часть. Чего только здесь не было... В настоящее время монастырь действует по прямому назначению.

Феерические вечерние вологодские зори, давшие название фирменному поезду Москва-Вологда:

В полях собирают сено:

Ночью поезд достигает станции Коноша-I в Архангельской области. На этой станции происходит прощание с Архангельской магистралью: дальше маршрут сворачивает на восток. Заодно кончается и электрификация - Печорская магистраль полностью на тепловозной тяге.

Обратите внимание на то, как здесь светло ночью - в третьем часу ночи небо лишь слегка темное.

А внутри вокзала нас ожидают впечатляющая выставка детских рисунков. Рисовали учащиеся местных художественных школ. Есть и каляки-маляки, есть и впечатляющие рисунки.

Из железнодорожных артефактов стоит отметить шикарное наборное расписание времен МПС (а, возможно, и СССР).

Самый красивый участок дороги от Коноши до Валдеево из-за темноты заснять не удалось. Утро же началось вот на этой станции:

Станция находится в поселке с одноименным названием, окруженным лесами и непролазными болотами. Дорог во внешний мир (кроме зимника) нет, проехать можно разве что на тракторе. Ну и вот на поезде. В самом поселке страшная грязь, лужи и унылые бараки. Зато есть магазин №21.

Печорская магистраль в окрестностях станции Сенгос. Стоит отметить, что кривые на этой дороге - исключение, в основном она состоит из прямых как стрела отрезков.

Кругом - посеревшие и скукожившиеся от времени суровые северные деревни с выбитыми глазницами некрашенных домов. Пейзажи сии навевают неимоверную тоску...

Гнетущее впечатление северной разрухи немного разбавляют относительно приличные бараки железнодорожников на редких полустанках. Но и они окружены покосившимися сараюхами и сортирами:

А суровость и нищета неумолимо напоминают о себе. Вот поселок городского типа Удимский.

От "городского" в нем присутствуют разве что двухэтажные бараки.

Железная дорога небольшими порциями поворачивает к северу, открывая взору длинные прямые участки. Ветер доносит до конца состава дым и вонь тепловозной солярки...

Начинается пойма Северной Двины:

Сама река. Даже в среднем течении она огромна - ширина ее русла никак не меньше ширины русла Волги:

Проследовав мост через Северную Двину, поезд прибывает на станцию Котлас-Узловой:

Тепловоз перецепляется в хвост состава, дабы повести поезд на станцию Котлас-Южный.

Далее тепловоз опять перецепят в голову состава и поезд пойдет дальше на Воркуту, проехав еще раз Котлас-Узловой. Все эти разъезжания туда-сюда обусловлены отсутствием возможности повернуть на Котлас-Южный непосредственно с моста через Северную Двину. Хотя уже могли бы давным-давно построить петлю от Котласа-Узлового на ветку Котлас-Киров. Но, видимо, дешевле тратить время пассажиров и машинистов и солярку.

Котлас-Южный. Ремонт вокзала все идет и идет, и несть конца ему:

Привокзальная площадь с паровозом-памятником и инфернальными лужами на мятом асфальте. За кадром остались страшнейшие заброшенные деревянные бараки, если не знать о них, то, в принципе, выглядит в пределах допустимого, разумеется с поправкой на Российскую глубинку:

Чайки гадят на голову бронзового Владимира Ильича:

К автобусной остановке подъезжают буханки завода ПАЗ...

Следующие до местных городишек и деревенек, обделенных таким благом цивилизации как железная дорога:

В общем, жизнь кипит. А мы едем обратно мимо ободранного и заброшенного элеватора. По всей видимости, это окрестности станции Мостозавод:

Следующая остановка поезда - Сольвычегодск. До настоящего Сольвычегодска отсюда еще километров дцать, тем не менее станция выглядит куда приличнее, чем вокзал крупного города и райцентра Котласа:

Здесь стоит памятник жертвам строителям Печорской магистрали - сотням, тысячам безымянных заключенных, строивших дорогу в нечеловеческих условиях среди тайги, тундры, вечной мерзлоты, в пургу и тридцатиградусную жару, задыхаясь от холода и гнуса. Мороз пробирает по коже при виде этого простого строгого монумента...

Пырский. Так называется станция немногим далее Сольвычегодска:

К востоку от Котласа вдоль железной дороги тянутся огромные непроходимые болота. Это, например, болото Рада:

Название вот этого болота выяснить не удалось.

"Русские называют дорогой то место, где собираются проехать" - такая цитата невольно вспоминается при взгляде на то, что здесь служит дорогой. По такой дороге проедет разве что лесовозная фура, трактор, да грузовик-вахтовка...

В общем-то это и есть основной транспорт здесь - основная продукция Архангельской области это лес. Лес, лес, лес, ничего больше. Нищая область сидит на деревянной игле.

Подобным же образом выглядит юг внезапно начинающейся за окном республики Коми: наваленные до небес сосновые хлысты на станции Мадмас:

Здесь еще есть жуткие руины, подобные уже виденным в Архангельской области: если не знать о местонахождении границы, сложно определить, где кончается один регион и начинается другой. Гнилой сарай несет на себе гордую табличку "ЭЛЕКТРОЦЕХ":

Если административная граница Архангельской области и республики Коми проходит где-то вблизи станции Мадмас, то на глаз разница становится очевидна после пересечения реки Вычегда. Кстати, река не менее впечатляет, чем Северная Двина:

Поезд здесь идет на северо-восток, и природа за окном начинает постепенно меняться. За Вычегдой начинается южная тайга с преобладанием хвойных деревьев:

Безлюдные пейзажи изредка прерываются следами жизнедеятельности людей:

Микунь - крупная узловая станция в южной части республики Коми. Поезд здесь стоит около 20 минут, входит и выходит большое количество пассажиров. От станции отходят "усы" на Вендингу и Сыктывкар, люди пересаживаются здесь на местные поезда.

Вид с моста. Туда через некоторое время поедет наш поезд:

Своих пассажиров ожидает и автозак федеральной службы исполнения наказаний:

Привокзальная площадь. Сравните с увиденным в крупном городе Котласе. Здесь разница в доходах соседних регионов особенно бросается в глаза:

К северу от Микуни поезд пересекает по мосту реку Вымь:

А затем в лесу возникают аккуратные домики. Это город Емва, в котором находится станция Княжпогост.

Собственно вокзал. Точно такой же вокзал есть в Сосногорске, дальше по ходу следования поезда.

Самые облупленные дома города. Вспомните ПГТ Удимский...

Очередная река, название ее установить не удалось. Поодаль видно место ее впадения в Вымь:

Типичная линейная станция на магистрали: пост ЭЦ, он же вокзал, сарай (или сортир?), трансформаторная будка и некое подобие платформы. Впрочем, пассажиропоток здесь настолько невелик, что большего и не нужно.

Дорога продолжает сворачивать севернее.

К вечеру поезд достигает Ухты.

Крупная сортировочная станция в крупном городе. За станцией видно гору Ветласян, на которой находится голова Ленина. Когда-то эта голова еще и светилась в темноте, затем подсветку разворовали.

Частный сектор города. Вот такие вот весьма небедные домики присутствуют здесь.

Железная дорога проходит здесь прямо под склонами горы.

Справа гора, а слева - долина реки Ухта.

Сосногорск. Тоже крупная станция, от которой отходит ветка на Троицко-Печорск. В отличие от фантазии составителей карты на стене в Ярославле, Сосногорск находится непосредственно на магистрали. Правда, еще есть станция Сосногорск-II, но сомнительно, чтобы там речь шла о ней.

Вокзал Сосногорска я фотографировал на обратном пути, а на самом деле солнце уже садится:

Расстояние до Москвы уже как от Адлера, тем не менее, до Воркуты остается ехать еще почти 700 километров.

Люди прогуливаются около плацкартного вагона. В нашем же вагоне тем временем осталось не более 5 человек.

Дорога к северу от Сосногорска идет по сплошной тайге.

Станция Керки. Керки на языке коми означает "избы", "дома". Несколько домов здесь и в самом деле имеют место быть, наряду с древним "запорожцем" на помосте из старых шпал. Интересно, куда тут на нем можно проехать?

Потому что цивилизация здесь уже закончилась совсем.

Огромная река Печора около одноименного города. Поезд пересекает ее ночью.

Тайга. Обратите внимание на форму крон ели, насколько она отличается от привычных нам среднеевропейских пушистых елочек.

Ну вот уже и солнце вышло. Снимок сделан в 3 часа.. ночи? утра?

Приток Печоры - река Уса. Даже эта река по размерам не уступает Волге в ее среднем течении. Снимок сделан на обратной дороге, поэтому так темно.

Вдруг в тайге возникают заболоченные проплешины, за которыми видно вершины гор Полярного Урала:

Здесь уже нет никаких признаков человеческой жизнедеятельности

Вдоль дороги тянутся проводные линии связи, разумеется, давно уже не работающие. Но вывозить из этих ебеней провода, чтобы сдать их на переработку, крайне невыгодно. Так все это и гниёт.

Бараки железнодорожников на разъезде Шор. Или Пышор. Или Пернашор. А может быть Амшор? Я не помню, на каком из них, до того они все похожи. Судя по времени съемки, кажется, это все-таки Пернашор...

Сейда - последняя длительная стоянка поезда перед Воркутой. Не смотря на то, что узловой формально является станция Чум, от которой отходит единственный "живой" отрезок трансполярной магистрали Чум-Лабытнанги, местный поезд "Воркута - Лабытнанги" ходит с обязательным заездом в Сейду, имея на ней немыслимые стоянки часа по полтора-два. Воркутинский поезд стоит здесь 23 минуты, во время этой стоянки пассажиры штурмуют местный магазин.

После Сейды тайга кончается и начинается лесотундра:

Мост через реку Сейда. Через несколько минут поезд поедет по нему. Что интересно, все железнодорожные мосты здесь неохраняемые.

Справа по ходу виднеется уже знакомая нам река Уса

Проводник принес книгу отзывов. В ней обнаружилось вот такое упоминание. Пьяные вахтовики - это не миф!

А за окном уже тундра.

Из-за вечной мерзлоты путь постоянно пучит. Скорость, с которой здесь идет поезд, не превышает 60 километров в час.

Где-то там только что мы ехали. Путь проходит на насыпи, с которой открывается впечатляющий вид на местные "дороги" - колеи в грязи, по которым едва ли пройдет гусеничный бульдозер.

Разъезд Кыкшор. Здесь железнодорожники и не живут, все работают вахтовым методом. Просто потому что жить здесь невозможно - кругом нет ничего. Абсолютно ничего.

Еще один мост через какую-то тундровую речку, которых великое множество:

Разъезд Песец.

В принципе, названием станции все сказано. Комментарии тут излишни...

Сарай сей еще помнит времена МПС РФ, судя по табличке.

Наконец поезд прибывает в Воркуту.

Поезд тут же отмывают от грязи и копоти.

Так заканчивается поездка по Печорской магистрали. Сама магистраль на этом не заканчивается, а идет до поселка Северный, где находится станция Аяч-Яга, но там уже общедоступного пассажирского сообщения нет. Наше путешествие длиной в 2264 километра завершено.

Печорская магистраль — одна из четырёх Великих Северных магистралей России, вместе с более старой Мурманской железной дорогой (построенной еще до революции) и более поздними Югорской и Байкало-Амурской магистралями. Строилась она в самую что ни на есть сталинскую эпоху, частично в годы Великой Отечественной войны, и с 1942 года снабжала Москву и Ленинград воркутинским углём.

В отличие от старой и обжитой, в основном лесопильной Южной Коми, Средняя Коми — глухой таёжный край, где добывают нефть. Здесь же лучше всего сохранилась самая мрачная страница истории Коми — лагеря и тюрьмы. Центр края — второй по величине в республике город Ухта. Проедем на поезде Княжпогост, Ухту, Сосногорск и остановимся на таёжной станции Ираель.

В часе пути от Микуни поезд достигает станции Княжпогост, за которой скрывается городок Емва (14 тыс. жителей):

Емва — коми название реки Вымь, в устье которой стоит древнее село Усть-Вымь. Селение Княжпогост выше по реке известно с 1490 года, и вероятно здесь была резиденция зырянского князя. В 1941 году на другом берегу был основан поселок Железнодорожный, к 1985 году разросшийся настолько, что получил статус города.

Местная архитектурная достопримечательность — ПТУ в стиле деревянного конструктивизма:

Заброшенный лесозавод. Обратите внимание на граффити — помните, была в 1990-е годы такая партия?

Люди на перроне:

Из-за потепления снег посерел и скукожился от дождя. Отсюда получилась такая бесконечная мрачность. Картину дополнил автозак:

Пересадка заключенных в Княжпогосте с поезда на фургон:

Станция Синдор в полутора часах пути от Княжпогоста — многие вокзалы на Печорской магистрали выполнены в похожем стиле:

Большинство сталинских вокзалов Печорской магистрали — деревянные (станция Тобысь):

От Микуни до Ухты — почти 7 часов пути. За полчаса до последней из тайги внезапно вырастает черный террикон:

Это Ярега — место куда более интересное, чем кажется. Здесь находится единственная в мире НЕФТЯНАЯ ШАХТА. Сверхтяжелая нефть Ярегского месторождения больше похожа на битум, насосом из скважины качать ее очень сложно. Правда, залегает неглубоко — всего 200 метров. Еще интереснее, что месторождение не просто нефтяное, а нефтетитановое — то есть вместе с вязкой нефтью добывается и титановая руда.

На станции — один из немногих аутентичных сталинских вокзалов, сохранившихся на малых станция Печорской магистрали.

Поезд въезжает в Ухту, раскинувшуюся вдоль одноименной реки (на языке коми — Уква) у подножья Тиманского кряжа:

В современной Коми Ухта вторая по величине (117 тыс. жителей), за последние 20 лет почти вдвое опередив опустевающую Воркуту. Основана в 1929 году как посёлок Чибью, с 1933 года ставший центром Ухтпечлага (Ухтинско-Печорский лагерь), особенно мрачную славу которому создали «Кашкетинские расстрелы» — в 1937-38 годах, при подавлении волнений среди з/к, было расстреляно более 2500 человек. Начальник лагеря Ефим Кашкетин использовал весьма эффективный метод: смертников вели через тайгу якобы в другой лагерь, а в определенном месте без предупреждения расстреливали из пулемета — в то время как оставшиеся в лагере об этом даже не знали…

Однако время шло, расположенный в центре республики посёлок разрастался, и в 1938 году был выведен из ГУЛага, получив статус ПГТ и название Ухта. В 1939-41 годах были планы перенести туда столицу Коми АССР (в силу гораздо более адекватного расположения).

Вокзал на станции Ухта — почти такие же в Инте и Воркуте:

Станция находится в глубокой низине, где-то в километре от центра города — но путь туда лежит через промзону и мост, так что лучше ехать на маршрутке. За железной дорогой — высокие и очень крутые холмы Тиманского кряжа:

Один из них, гору Ветласян, венчает Электрический Ленин… точнее, давно уже не электрический, но остающийся одним из символов Ухты:

С поездов прекрасно виден Ухтинский нефтезавод — по общероссийским меркам небольшой, но в Республике Коми — единственный. Нефть здесь известна еще с 15 века, но тогда люди просто не знали, что с этой гадостью делать. В 1745-67 годах рудознатец Федор Прядунов вел ее добычу — нефть просачивалась из ключей, и он каким-то образом собирал ее с водяной плёнки. Было добыто аж 3,5 тонны! С Ухты нефть отправлялась в Москву, где перерабатывалась. Следующую скважину пробурили спустя сто лет (1868), и в конце 19 века ухтинская нефть использовалась для дозаправки пароходов на Баренцевом море, отправляясь вниз по Печоре. И первый нефтезавод на этом месте действовал еще в 1914-24 годах.

Магистраль идет параллельно реке Ухта. Станция Ветласян, опять же в черте города:

Полчаса езды на поезде от Ухты — и вот станция Сосногорск:

Пригород Ухты (27 тыс. жителей) стоит уже на Ижме, в устье реки Ухта. Собственно, он и вырос из основанной в 1939 году станции Ижма. Отсюда ответвляется ус на Троицко-Печорск, но главное не это: для автомобильной дороги Сосногорск — это Край Земли. Дальше есть зимник на Печору, а в летнее время это тупик. Грузы перегружают с машин на поезда, а сами автомобили возят на железнодорожных платформах. В общем, наверное поэтому Сосногорск — едва ли не крупнейшая станция в Коми:

Сам город Сосногорск довольно самобытен:

Частный сектор советского времени:

Подкрасить дом и забор — и получится картинка для новогодней открытки.

И одна из самых странных особенностей Средней Коми — заборы с колючей проволокой. Наиболее вероятно — это защита от животных, причем скорее всего не только собак.

Деревянные церкви Сосногорска:

Впечатляет суровой постапокалиптичностью Сосногорский газоперерабатывающий завод, основанный в конце 1940-х как завод технической сажи:

Между Ижмой и Печорой — глухой таёжный край, где вдоль железной дороги не увидеть крупных селений, только мелкие станционные посёлки. Поэтому закончим поездку на станции Ираель в 2,5 часах от Ухты.

Дело в том, что Ираель — это «ворота» сразу двух дальних таёжных районов. Поближе — Ижма, населенная самым необычным и сплоченным субэтносом коми. Подальше — поморская старообрядческая Усть-Цильма, которую принято считать одним из последних оплотов заповедного Русского Севера. От станции Ираель до Ижмы за все 100 километров вдоль дороги нет никаких признаков жилья — лишь глухая тайга.

Такой вот суровый и брутально-красивый край можно наблюдать из окна поезда. Интересно, конечно, познакомиться с Севером поближе. Ведь, самое интересное начинается там, вдали от магистрали.

Как выглядит Россия из окна поезда? Именно этот вопрос я раскрываю для Вас в этом фотопроекте. На его страницах мы путешествуем в самые интересные и живописные уголки нашей Родины.

Дороги далеко не магистральные, барахатного пути нет, вагон мерно покачивается под старое доброе "тын-дынц, тын-дынц", тепловоз дымком задаёт атмосферу, горячий чай с парком в подстаканнике стынет на столике, ложка побренькивает в стакане в такт колёсным перестукам, а за окном проплывает Россия!

Сегодня мы путешествуем по Северной Железной Дороге и республике Коми от станции Микунь до Воркуты. Едем в Заполярье! Нам по пути? Занимайте места у окон и...

Печорская железная дорога строилась с 1937 по 1941 года в основном заключёнными ГУЛАГа к новым кладовым природных ресурсов: лес,каменный уголь, нефть и сыграла большую роль во время Великой Отечественной Войны, снабжая страну воркутинским углём.

3.Узловая станция Микунь-1 на 4 направления: Воркута, Сыктывкар, Кослан и Котлас.

4. Почётный паровой труженник.

5. В путь за Полярный круг!

7. Ухта после дождя.

8. Станция Ухта и гора Ветлосян.

9. На горе видны оранжевые металлоконструкции, прежде задумываешься об их техничексом предназнчении, однако подъехав ближе видишь ни что иное, как контур головы Ленина.

10. А рядом с железной дорогой река Ухта.

12. Закат застаёт нас в пути рядом с автотрассой Ухта-Печора-Нарьян-Мар. Река Чикшинка

13. Печора-Великая северная река, протянувшаяся с Северного Урала без малого на 1 800 км!

14. А на утро заоконные пейзажи больше приобретают суровый северный характер.

Удивительно, XXI век, Москва строит десятки километров подземных тоннелей метро, самые высокие небоскрёбы в Европе, а в Воркуту до сих пор нет автодороги! Казалось бы, хотя бы гравийная дорога должна быть, но нет... В Воркуту дороги нет... Можно посмотреть атласы автодорог, карты, но дороги в Воркуту вы не найдёте... Есть лишь два способа попасть в Воркуту-по воздуху: самолётами и вертолётами или по железной дороге, являющейся важнейшей связывающей нитью города со страной.

Как же быть людям, желающим приехать на своей машине в Воркуту или отправиться из Воркуты в путешествие? Это возможно! Из Сосногорска до Воркуты периодически курсирует поезд с автоплатформами, но порой там не всё гладко. На момент поездки арендователь вагонов и грузоперевозчик что-то не поделили и воркутинцы на несколько дней застряли в Сосногорске без каких-либо условий...

Именно по причине отстутствия автодороги Воркута-находка для кинематографа. В городе очень много старых советских машин. Автомобиль, однажды попав в Воркуту, скорее всего там навсегда и останется...

15. Кажется, экскаваторы, фантастическим образом оказавшиеся в тундре, передвигаются по непролазной грязи в Воркуту, опираясь на ковши...